Schloss Peleș

Willkommen auf Schloss Peleș, das viele für das schönste Schloss Osteuropas halten. Dieser Audioguide begleitet Sie von Saal zu Saal; der Rundgang folgt einer festen Richtung, und die Räume sind ausgeschildert — sollte die Reihenfolge einmal abweichen, wählen Sie einfach den Titel mit dem Namen des Raumes. Peleș entsprang dem Traum eines Mannes: König Carol des Ersten, des deutschen Prinzen aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen, der 1866 die rumänische Krone annahm und sie achtundvierzig Jahre lang trug — die längste Regierungszeit der Landesgeschichte. Verliebt in dieses Karpatental, kaufte er die Ländereien und begann 1873 ein kolossales Bauwerk, das in seinen verschiedenen Phasen bis 1914 dauern sollte. Hunderte Handwerker aus ganz Europa arbeiteten hier: italienische Steinmetze, deutsche Zimmerleute, österreichische Dekorateure, Seite an Seite mit rumänischen Arbeitern. Das Ergebnis ist dieser Palast im Stil der deutschen Neorenaissance mit über einhundertsechzig Räumen — zugleich der modernste seiner Zeit: das erste Schloss Europas, das vollständig mit eigenem Strom beleuchtet wurde, mit Zentralheizung, Aufzug und sogar einem Glasdach, das sich öffnen lässt. Carol starb hier, in seinem Palast, im Jahr 1914. Treten Sie ein in seinen Traum.

Bevor Sie durch das Portal treten, gönnen Sie sich einige Minuten auf den Terrassen. Das Schloss entfaltet sich über sieben Ebenen italienischer Gärten, geschmückt mit Statuen aus Carrara-Marmor, Brunnen, Vasen und steinernen Balustraden. Viele der Skulpturen stammen vom italienischen Künstler Raffaello Romanelli. Heben Sie den Blick zur Fassade: das dunkle Fachwerk, die schlanken Türme und die tausend geschnitzten Details ergeben das Bild eines deutschen Märchenschlosses mitten im rumänischen Gebirge. Kein Zufall: Carol der Erste, geboren als Prinz von Hohenzollern, wollte die Architektur seiner rheinischen Heimat in die Karpaten holen — deutschsprachige Gäste fühlen sich hier oft sofort an Schwarzwald und Rheintal erinnert. Beachten Sie den Ehrenhof mit seinen bemalten Fassaden und dem zentralen Brunnen: Im Sommer wirkt dieser Winkel eher italienisch als deutsch und ist einer der meistfotografierten Orte Rumäniens. Hinter dem Schloss erhebt sich der Tannenwald des Bucegi-Massivs — die perfekte Kulisse. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie zum Museumseingang: Das Innere übertrifft alles, was die Fassade verspricht.

Machen Sie sich bereit: Sie betreten einen der beeindruckendsten Säle Europas. Die Ehrenhalle steigt über drei Geschosse in geschnitztem Nussbaumholz empor, mit einem Reichtum, der den Atem raubt: Säulen, Balkone, Treppen und Reliefs umfangen den Besucher vollständig. Betrachten Sie die Alabaster-Reliefs und die Statuen, und lassen Sie den Blick Stockwerk um Stockwerk nach oben wandern. Dort erwartet Sie das technische Juwel des Palastes: ein gläsernes Deckenfenster, das sich per Elektromotor vollständig aufschieben lässt, um den Saal zu lüften und ihn an Sommertagen mit Himmel zu fluten. Ende des neunzehnten Jahrhunderts war das reine Science-Fiction. Diese Halle war die Visitenkarte des Königreichs: Hier empfing man Botschafter, Fürsten und Staatsoberhäupter, und jeder Zentimeter ist darauf angelegt, zu beeindrucken. Das gelang damals — und gelingt noch heute. Beachten Sie auch die Wandteppiche und das Licht, das durch die gläserne Laterne fällt: Die Fotografen des Museums wissen, dass dieser Saal nie zweimal gleich aussieht. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie weitergehen: Selten wieder werden Sie von so viel meisterhaft verarbeitetem Edelholz umgeben sein.

Sie betreten das geistige Refugium Carols des Ersten. Die Königliche Bibliothek bewahrt Tausende Bände in geschnitzten Nussbaumregalen, die bis zur Decke reichen: Literatur, Geschichte, Militärwissenschaft, Philosophie — auf Deutsch, Französisch, Rumänisch und in weiteren Sprachen. Carol war ein disziplinierter, methodischer Leser; er stand im Morgengrauen auf und widmete Stunden dem Studium, überzeugt, ein König müsse der bestinformierte Mann seines Reiches sein. Doch dieser Raum birgt zudem ein entzückendes Geheimnis: Eines der Regale ist in Wahrheit eine getarnte Tür. Hinter den Buchrücken verbirgt sich ein Durchgang, der dem König erlaubte, sich diskret in seine Privatgemächer zurückzuziehen, ohne die gästegefüllten Salons zu durchqueren. Stellen Sie es sich vor: Das Gespräch zieht sich hin, der König entschuldigt sich kurz — und verschwindet buchstäblich zwischen den Büchern. Suchen Sie mit den Augen, ohne zu berühren, und raten Sie, welches Regal lügt. Die Museumsführer verraten es manchmal; wir lassen Ihnen lieber den Zweifel — er macht mehr Freude. In diesem Saal teilen sich Wissen und Geheimnis ein Regal.

Sie betreten eine der bedeutendsten Waffensammlungen Europas: über viertausend Stücke, mit Leidenschaft zusammengetragen von König Carol dem Ersten, der vor seiner Königswürde preußischer Offizier war. Die beiden Waffensäle durchmessen fünf Jahrhunderte Militärgeschichte, vom fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert. Sie sehen Schwerter und Degen, Hellebarden, Armbrüste, Arkebusen, Duellpistolen mit Perlmuttintarsien, vollständige europäische Rüstungen und ein faszinierendes orientalisches Arsenal: osmanische Krummsäbel, persische Dolche, Kettenhemden und damaszierte Schilde. Das berühmteste Stück erwartet Sie in der Mitte: eine vollständige Reiterrüstung für Ross und Reiter aus dem sechzehnten Jahrhundert, im Maximilianstil, einzigartig in Rumänien. Treten Sie nahe heran: Jede bewegliche Platte, jeder Niet ist das Werk von Waffenschmieden, die Ingenieure und Künstler zugleich waren. Bedenken Sie, dass viele dieser Waffen nie für den Krieg bestimmt waren, sondern für das Prestige: diplomatische Geschenke, Paradestücke, Symbole der Macht. In diesen Sälen erzählt der Stahl die Geschichte Europas besser als manches Buch.

Diese Räume waren fast ein halbes Jahrhundert lang das politische Zentrum Rumäniens. Im Arbeitszimmer, zwischen geschnitztem Holz und Leder, empfing König Carol der Erste jeden Morgen Minister und Generäle, las die europäische Presse und unterzeichnete die Dokumente, die das Land modernisierten: Eisenbahnen, Universitäten, den Hafen von Constanța, die Unabhängigkeit selbst, errungen im Krieg von 1877. Beachten Sie die fast militärische Ordnung des Schreibtischs: Sie porträtiert den Mann, dessen Pünktlichkeit sprichwörtlich war — man sagte, man könne die Uhr nach ihm stellen, wenn er zum Spaziergang aufbrach. Der Ratssaal mit seinen Holzvertäfelungen und feierlichen Sitzen ist den historischen Ratsstuben der Schweiz nachempfunden — konkret ließ man sich vom Luzerner Rathaus inspirieren. Hier versammelte der König in ernsten Stunden seine Berater. Zwischen diesen Wänden wurden Kriege, Bündnisse und Reformen verhandelt; hier durchlitt 1914 ein gealterter Carol das bitterste Dilemma seines Lebens: Der Erste Weltkrieg stellte seine deutsche Herkunft gegen die Interessen seiner rumänischen Wahlheimat. Wenige Wochen später starb er, in diesem selben Palast.

Dieser Saal gehört der künstlerischen Seele des Palastes: Königin Elisabeth von Rumänien, Gemahlin Carols des Ersten, in ganz Europa bekannt unter ihrem Künstlernamen Carmen Sylva. Geboren als deutsche Prinzessin zu Wied, war Elisabeth Dichterin, Schriftstellerin, Malerin und Musikerin; sie veröffentlichte Dutzende Bücher, übersetzte rumänische Dichtung ins Deutsche und machte Peleș zu einem Kultursalon ersten Ranges, durch den Musiker wie der junge George Enescu gingen, die große Hoffnung der rumänischen Musik. In diesem Raum veranstaltete sie literarische Abende und intime Konzerte. Beachten Sie das geschnitzte Mobiliar: ein exotisches Geschenk des Maharadschas von Kapurthala in Indien, das den Saal mit einer einzigartigen orientalischen Note erfüllt. Betrachten Sie auch die Harfe, das Lieblingsinstrument der Königin, und die gemalten und gestickten Details, viele von ihr selbst entworfen. Elisabeth sagte, ein Palast ohne Kunst sei nur ein teures Gebäude. Stellen Sie sich die Winterabende vor, das verschneite Gebirge hinter den Scheiben: drinnen Verse in drei Sprachen, eine Harfe und eine Königin, die ein Gedicht tausendmal einer Militärparade vorzog.

Sie durchschreiten nun das Tor nach Italien. Der Florentiner Saal, der große Empfangssaal des Palastes, ist eine Hommage an die italienische Renaissance: Marmor, vergoldete Bronze und Licht. Beachten Sie zuerst die beiden monumentalen Bronzetüren, gegossen in Rom, die einem florentinischen Baptisterium entstiegen scheinen. Heben Sie dann den Blick zur geschnitzten, vergoldeten Decke, von der große Murano-Kristallleuchter hängen, geblasen in der Lagune von Venedig. Der Kamin aus Carrara-Marmor mit seinen Skulpturen thront über dem Saal wie ein weltlicher Altar. Hier fanden die großen Bälle und Galabankette statt: Diplomaten in ordensschweren Uniformen, Damen in Pariser Roben, Walzer bis zum Morgengrauen. Diese Wände haben Gespräche in allen Sprachen Europas gehört. Denken Sie an den Kontrast, der Peleș ausmacht: außen ein deutsches Schloss, in diesem Saal der Glanz von Florenz — und wenige Türen weiter, wie Sie bald entdecken, der Orient. Carol der Erste und seine Architekten wollten hier das Beste jeder europäischen Zivilisation versammeln, und in diesem Saal hat Italien die Partie gewonnen.

Von Florenz zur Alhambra in einem einzigen Schritt: Willkommen im Maurischen Salon, einem der überraschendsten Säle des Palastes. Seine Hufeisenbögen, die schlanken Säulen, die polychromen Stuckaturen und die geometrischen Ornamente beschwören mit verblüffender Treue die hispano-maurische Kunst Andalusiens herauf. Die Architekten Carols des Ersten studierten die Paläste von Granada und Sevilla, um diesen Winkel des Orients mitten in den Karpaten zu entwerfen. Das Herzstück ist ein Brunnen aus Carrara-Marmor, dessen Wasserplätschern die Gespräche begleitete, wie in den andalusischen Innenhöfen. Vervollständigt wird das Bild durch die Sammlung orientalischer Waffen an den Wänden: damaszierte Säbel, Schilde, Dolche mit Griffen aus Silber und Edelsteinen. Im neunzehnten Jahrhundert war die Begeisterung für den Orient in den europäischen Höfen in vollem Gange, und kein großer Palast war ohne seinen arabischen oder türkischen Salon vollständig. Jener von Peleș gilt als einer der gelungensten Europas. Setzen Sie sich in Gedanken an den Brunnen und lauschen Sie dem Wasser: Es ist dasselbe Geräusch, das die Könige vor mehr als einem Jahrhundert in den Schlaf wiegte.

Wir setzen die orientalische Reise im Türkischen Salon fort, einer kleinen Schatulle der Intimität, die als Rauchzimmer diente. Hierhin zogen sich die Herren nach den Galadiners zurück, um bei Rauchschwaden, Kaffee und Likören zu plaudern. Alles in diesem Raum lädt zur Ruhe: die niedrigen, mit Seiden und türkischen Kelims bedeckten Diwane, die mit Istanbuler Seidenstickereien bespannten Wände, die Tischchen mit Perlmuttintarsien, die Wasserpfeifen und die getriebenen Kupferobjekte, die im Halblicht glänzen. Heben Sie den Blick zur Decke aus geschnitztem Zedernholz: eine Arbeit unendlicher Geduld, deren Fertigstellung über ein Jahr dauerte. Im Denken des neunzehnten Jahrhunderts war die türkische Ecke der Raum des Vertraulichen: fern vom Protokoll, die Zigarre in der Hand, besprachen Minister und Fürsten hier, was in den Salons nicht gesagt werden durfte. Die Wände dieses Zimmerchens bewahren mehr Staatsgeheimnisse als manches Archiv. Atmen Sie die Atmosphäre ein: Zwischen Wien und Istanbul, zwischen Walzer und türkischem Kaffee baute Rumänien seine Identität genau an dieser Kreuzung der Welten, die dieser Salon perfekt zusammenfasst.

Wenige Museumssäle bergen eine Überraschung wie diese. Sie stehen im kleinen Theater des Palastes: sechzig Sessel aus rotem Samt, eine intime Bühne mit vergoldetem Bogen und königlicher Loge. Hier genoss die Familie mit ihren Gästen Theaterstücke, Konzerte und ab 1906 die ersten Filmvorführungen Rumäniens: Peleș hatte Kino vor den meisten Hauptstädten der Welt. Doch heben Sie nun den Blick zu den Malereien, die den Saal schmücken — sie tragen eine illustre Handschrift: Sie entstanden in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts durch das Wiener Atelier eines blutjungen Gustav Klimt, gemeinsam mit seinem Kompagnon Franz Matsch. Ja, jener Klimt: das künftige Genie des Goldes und des berühmtesten Kusses der Malerei, der, bevor er die Kunst revolutionierte, seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Theater für die Höfe Europas auszumalen. Fresken von Klimt in einem Karpatenschloss zu betrachten ist eines jener unverhofften Geschenke, die nur Peleș bereithält. Setzen Sie sich einen Augenblick, wenn der Rundgang es erlaubt, und stellen Sie sich den Saal im Dunkeln vor, den knisternden Projektor und den Hof, der staunend die ersten bewegten Bilder seines Lebens entdeckt.

Die Tafel war eine Staatsangelegenheit, und dieser Speisesaal beweist es. Um den großen Tisch versammelten sich allabendlich die königliche Familie und ihre Gäste: Diplomaten, Schriftsteller, Offiziere, Gelehrte. Die Etikette war streng, die Menüs auf Französisch verfasst und das Tafelgeschirr museumsreif: Porzellane, Kristall und Silberbestecke, bestellt bei den besten Häusern Europas. Betrachten Sie die geschnitzten Möbel und die Stühle, bezogen mit punziertem Cordoba-Leder — jenem spanischen, vergoldeten Leder, das der Gipfel des Luxus war. Beachten Sie das monumentale Buffet und die Details der Kassettendecke. Königin Elisabeth, stets Künstlerin, kümmerte sich persönlich um den Tafelschmuck, und die Chroniken berichten, dass sich die Abendessen bei Gesprächen in vier Sprachen in die Länge zogen. Hier bewirtete man illustre Gäste aus ganz Europa, darunter Kaiser Franz Joseph von Österreich bei seinem Besuch im Jahr 1896. Bedenken Sie beim Durchschreiten des Saales, wie viel Geschichte nicht in den Amtsstuben entschieden wurde, sondern zwischen der Vorspeise und dem Dessert.

Während Sie ins erste Obergeschoss hinaufsteigen, begleitet Sie dieser Titel mit der Geschichte, die Peleș einzigartig macht: seiner verborgenen Modernität. Hinter dem geschnitzten Holz und den Wandteppichen verbirgt dieses Schloss des neunzehnten Jahrhunderts Technik, die selbst heute noch staunen lässt. Es war das erste Schloss Europas, das vollständig elektrisch beleuchtet wurde — mit Strom aus dem eigenen Wasserkraftwerk, seit 1884, als in Paris und Wien noch die Kerzen regierten. Es besaß von Anfang an Zentralheizung, einen Aufzug für die königliche Familie, eine zentrale Staubsauganlage und sogar jenes bewegliche Glasdach, das Sie in der Ehrenhalle bewundert haben. Beachten Sie beim Aufstieg die Bleiglasfenster: Szenen aus Legenden und Landschaften, die das Licht in Farben tauchen, viele geschaffen in Schweizer und deutschen Werkstätten. Carol der Erste wollte der Welt beweisen, dass Rumänien, ein junges Königreich, an der Spitze Europas stehen konnte. Peleș war sein Manifest: außen ein mittelalterliches Märchen, innen eine perfekte Maschine der Zukunft. Mit diesem Gedanken betreten Sie die Säle des Obergeschosses.

Das erste Obergeschoss beherbergte die privaten Räume und die Zimmer der Ehrengäste, und sein Juwel ist das Kaiserappartement. Es wurde für einen ganz bestimmten Zweck eingerichtet: Kaiser Franz Joseph von Österreich zu beherbergen, der Peleș 1896 besuchte. Für den greisen Kaiser stattete man eine ganze Suite im österreichischen Barockstil aus, mit vergoldeten Hölzern, prachtvollen Polsterungen und allem modernen Komfort des Palastes, vom elektrischen Licht bis zum privaten Bad. Durchwandern Sie auch die übrigen Räume der Etage: Gästesalons, Kabinette und Zimmer, jedes mit eigener Persönlichkeit ausgestattet, nach der Mode der großen Paläste — ein gelber Salon, intime Kabinette, Frühstücksräume mit Blick auf das Gebirge. Beachten Sie, wie sich die Atmosphäre gegenüber den großen Galasälen unten wandelt: Hier sind die Decken niedriger, die Stoffe weicher, der Maßstab menschlicher. Dies war das Territorium des Alltags: Briefe im Morgengrauen, lange Frühstücke, Gespräche am Fenster. Paläste beurteilt man nach ihren Prunksälen — lieben lernt man sie in diesen Zimmern.

Wir beenden den Rundgang durchs Obergeschoss im musikalischen Reich der Königin Elisabeth: dem Konzertsaal. Hier, um Klavier und Orgel, versammelte Carmen Sylva Musiker, Dichter und Freunde; hier erklangen die ersten Noten von Künstlern, die später Europa erobern sollten, allen voran der große George Enescu, der als Wunderkind für die Königin spielte. Lassen Sie diesen Saal alles zusammenfassen, was Sie gesehen haben: Peleș war nicht bloß eine Residenz, sondern ein Landesprojekt. Carol der Erste, der Soldatenkönig, errichtete hier das Symbol eines modernen, europäischen Rumäniens; Elisabeth, die Künstlerkönigin, gab ihm die Seele. Nach ihnen durchlebte der Palast das gesamte zwanzigste Jahrhundert: Er war Zeuge zweier Weltkriege, wurde 1953 Museum, von der Ceaușescu-Diktatur geschlossen und nach der Demokratie der königlichen Familie zurückgegeben, die ihn heute als Museum für alle offen hält. Wenn Sie ein Ticket für Schloss Pelișor haben, wenige Gehminuten entfernt, erwarten Sie die letzten Titel dieses Guides: Das Jugendstilhaus von Ferdinand und Maria ist eine andere Welt und lohnt den Besuch. Danke, dass Sie Peleș mit uns durchwandert haben.

Rund zweihundert Meter vom großen Palast entfernt erwartet Sie ein völlig anderes Schloss: Pelișor, „das kleine Peleș“. Es wurde zwischen 1899 und 1902 vom tschechischen Architekten Karel Líman als Residenz für die Thronfolger erbaut: Prinz Ferdinand und Prinzessin Maria, das Paar, das später über das Rumänien der Großen Vereinigung herrschen sollte. Carol der Erste schenkte es ihnen mit klarer Absicht: die Erben in der Nähe zu halten, ihnen aber ein eigenes Heim zu geben. Und Maria, die einen mitreißenden, höchst eigenwilligen Kunstgeschmack besaß, machte es zu ihrem Manifest: kein historistischer Pomp wie in Peleș; hier triumphiert der Jugendstil — die neue Kunst, die mit ihren geschwungenen Linien, stilisierten Blüten und ihrem Licht durch Europa zog. Maria verband diese moderne Sprache mit keltischen Motiven ihrer englischen Heimat und byzantinischen Symbolen ihrer Wahlheimat und schuf einen Stil, den die Fachwelt schlicht „Stil Maria“ nennt. Pelișor ist kleiner, intimer und persönlicher als sein Nachbar: kein Königspalast, sondern das Porträt einer Königin. Treten Sie ein und überzeugen Sie sich.

Durchwandern Sie die Säle von Pelișor in Ruhe und spüren Sie, wie sich die Luft gegenüber dem großen Palast verändert. Die Treppe und die Halle, mit hellem Holz verkleidet, empfangen Sie mit weichen Linien und pflanzlichen Ornamenten: Das ist die Grammatik des Jugendstils, in der jedes Möbel eher gewachsen als gefertigt scheint. Beachten Sie die eigens für das Schloss entworfenen Möbel, viele nach Ideen Marias selbst: Stühle und Tische mit Stängelschwüngen, Lampen wie Blüten, Bronzebeschläge, die Wurzeln nachahmen. Suchen Sie das Motiv, das sich überall wiederholt: die Distel, Marias Emblemblume, Erinnerung an ihre Kindheit zwischen England und Schottland, neben byzantinischen Kreuzen und Symbolen, die sie eigenhändig zeichnete. In den Zimmern sehen Sie auch Zsolnay-Keramik, farbige Gläser und zarte Textilien. Hier wuchsen die Kinder von Ferdinand und Maria auf, darunter der spätere König Carol der Zweite und Prinzessin Ileana, die Herrin von Bran. Pelișor war ein echtes Familienhaus: mehr Lachen als Protokoll, mehr Aquarelle als Ministerräte. Diese Wärme spürt man noch in jedem Raum.

Sie erreichen den außergewöhnlichsten Raum von Pelișor und einen der einzigartigsten Europas: das Goldene Zimmer. Heben Sie den Blick: Wände und Decke sind vollständig mit vergoldeten Distelblättern aus Stuck bedeckt, die den Raum in einen warmen Glanz hüllen, halb byzantinisch, halb pflanzlich — wie das Innere eines Reliquienschreins. Maria entwarf diesen Raum persönlich als ihr Schlafzimmer und spirituelles Refugium. Die Königin, tief religiös auf ihre mystische, ganz und gar unkonventionelle Art, wollte ein Zimmer, das zugleich Garten und Kapelle wäre: die Distel ihrer schottischen Kindheit in Gold verwandelt, das Licht der Ikonen zu Architektur geworden. In diesem Raum schloss Königin Maria am achtzehnten Juli 1938 für immer die Augen, umgeben von den Ihren. Und noch etwas macht den Besuch zur Pilgerfahrt: Seit 2015 wird der silberne Schrein mit dem Herzen der Königin — jenem wandernden Herzen, das über Balchik und Bran zog — genau hier in Pelișor gezeigt. Die meistgeliebte Königin Rumäniens ruht, im wörtlichsten Sinn, in dem Zimmer, das sie sich selbst in Gold erträumte.

Bevor Sie sich von Pelișor verabschieden, verweilen Sie in den Arbeits- und Andachtsräumen Marias. In ihrem Atelier, zwischen Jugendstilmöbeln und Fenstern zum Wald, schrieb die Königin ihre Tagebücher, ihre Märchen und ihre Tausenden Briefe; Maria war eine produktive Schriftstellerin, und ihre Memoiren, „Die Geschichte meines Lebens“, wurden in ganz Europa gelesen. Hier malte sie Aquarelle, entwarf Möbel und Kleider und empfing ihre Vertrauten fern des Protokolls. Betrachten Sie das kleine Oratorium und die byzantinisch inspirierten Winkel mit ihren Kreuzen und ihrem goldenen Licht: Marias Glaube war persönlich und künstlerisch, mehr aus Schönheit als aus Dogma gefügt. Beachten Sie auch die Fotografien und Familienstücke: Porträts ihrer sechs Kinder, Reiseandenken, kleine Schätze eines romanhaften Lebens, das sie vom Hof ihrer Großmutter, der Königin Victoria, über die Lazarette des Ersten Weltkriegs bis zu den Volksaltären Rumäniens führte, das sie bis heute verehrt. In diese kleinen Zimmer passt ein unermessliches Leben.

Unser Rundgang durch die Schlösser von Sinaia endet hier. Sie haben an einem einzigen Vormittag zwei Welten besucht: Peleș, das grandiose Manifest eines Baumeisterkönigs, und Pelișor, das intime Gedicht einer Künstlerkönigin. Zusammen erzählen sie die Geschichte des modernen Rumäniens: eines jungen Landes, das Europa auf Augenhöhe begegnen wollte — auch durch Architektur und Kunst. Bleibt Ihnen noch Zeit in Sinaia, hält das Tal weitere Schätze bereit: das Kloster Sinaia, 1695 gegründet, das der Stadt ihren Namen gab; die Wanderwege des Bucegi-Massivs, die man mit der Seilbahn erreicht; und den Belle-Époque-Charme dieses kleinen Kurorts, den man „die Perle der Karpaten“ nennt. Dieser Audioguide wurde von Transylvania Private Tours erstellt, den Spezialisten für private Touren durch Siebenbürgen und die Karpaten. Wenn Sie mit uns Schloss Bran, Schloss Cantacuzino, die Kirchenburgen oder jeden anderen Winkel dieses außergewöhnlichen Landes besuchen möchten, begleiten wir Sie mit Freude persönlich. Danke für Ihren Besuch — und bis bald in Rumänien.